Teknoloji Haberleri
Aşağı Git
Tüm Forumlar
Hobi Forumları
3D/Lazer Yazıcılar - Kesiciler - Oyucular
3D Yazıcılar
3D Printer Projesi ( Sigma3d ) ( Open Source )
Bu konudaki kullanıcılar: 1 misafir, 1 mobil kullanıcı
2619
Cevap 212561
Tıklama 8
Öne Çıkarma
Cevap 212561
Tıklama 8
Öne Çıkarma
-
3D Printer Projesi ( Sigma3d ) ( Open Source )
Nozzle Size : Kafadaki deligin uç çapı... Retraction Speed : Kafa bir yerden başka bir yere ilerlerken malzemeyi bır kısım geri çekerek uç kısımda bir vakum etkisi oluşturup, boşta gezen kafanın başka bir yere mal akıtmaması için. Bu değerin 20 - 35 mm/s arasında olması önerilir. Bu seçim de malzemeye göre değişir. Örneğin bazı malzemelerde hızlı olursa aradan kopar ve bu durumda uç kısımda bir etkisi olmaz. O yüzden en hızlısı en iyi diye düşünmeyin. Ayrıca retraction ayarları yapılmasına rağmen basic menüsünde Quality kısmında "Enable Retraction açık olması gerekir" Retraction Speed: Geri alım uzunluğudur. Bu da 0.5 - 4 mm arası bir değer seçilebilir. Bu uzunluk da yeterli vakum kuvvetini oluşturacak optimum uzaklıktır. Eğer çok yüksek değer olursa, dolaşma sonrası geri alım miktarı kadar tekrar ileri aldığında, malzeme 2-3 saniye kadar akmaz bu da baskı parçasında boşluklara neden olur... O nedenle malzemeye göre optimum bir değer seçmemiz lazım. Retraction ayarlarını Flex malzemede iptal etmek gerekir İnitial Layer Thickness: Bu değer ilk katmanın katman yüksekliğidir. Basic kısmındaki Layer Height ne yaparsanız yapın, ilk katman hep bu değer olur.. 0.2 mantıklıdır. İnital layer Width: Bu değer abs için önemlidir. Normalde 0.4 nozzleda 0.56 layer width yani katman genişliği idealdir. Yani nozzledan çıkan parçanın kesidi köşeleri yuvarlak bir dikdörtgendir ve bu dikdörtgenin genişliği 0.56, yüksekliği de layer height kadardır ( Basic kısmında ). Şimdi cura nozzle çapına göre layer width kendi hesaplar. Ancak burdaki ayarda ilk katman layer width değerinin ne olmasıdır. Bu değeri 150 yaparsak, normalde hesaplanan layer width 0.56 ise ilk katmanda 0.79 olur. Bu da ilk katı atarken malzemeye daha çok bir yapışma alanı sağlar. Ben de nozzledan daha çok mal çıkacağı için daha basınçlı olmasını sağlar. Cut off object bottom : Bu ayar baskı alacağınız objenin alttan belirli kısmını basmamak için kullanabilirsiniz. Hatta size daha güzel kullanım şekli şöyle gösterebilirim. Yukarıdaki topu yüksekliğinin yarısı kadar bu kısma yazıp topu yarım basarsınız, sonrasında topu 180 derece çevirip öbür tekindekiyle aynı değerde yani yarısı kadar cut off derseniz topu herhangi başka işlem yapmadan 2 ayrı parça yaparsınız. Dual Extrusion Overlap. Çift kafa baskılarda bir rengi basarken diğer renge sıfır olan yerlerde ne kadar fazladan öbür renge taşma yapacağının ayarıdır. Bu ayar sayesinde malzemelerin bır kısmı üst üste binerek bir yapısma şağlanır. Çift kafa kullanımda birbirine yapışma sorunu olmayan parçalarda 0.15 yeterli, ama parçalar pek uyuşmuyorsa bu değeri 0.35 yapmak gerekebilir.. Bu ayar sadece iki rengin aynı layer içinde denk gelmesiyle geçerli olur.. Üst üste denk gelen yerlerde bu değer geçerli değildir... Sadece x ve y yönünde geçerli... Travel Speed: Boşta gezme hızı Bottom Layer Speed.: İlk katman hızıdır. Bunu ne kadar yavaş yaparsanız o kadar iyi yapışma olur. Şimdi ilk layerda düz kısımlar hızlı da olsa yapışır ancak keskin dönüşler hızlıysa kesinlikle düzgun yapışmaz. O nedenle ilk katmanı yavaş atmanız sizin için yararlıdır... İnfill speed: İç dolum hızı. Bunu nozzle ve plastiğin izin verdiği sınıra kadar kullanın çünkü kaliteye etkisi yoktur Outer Shell speed. En dış kısmı attığı hızdır. Bunu ne kadar yavaş yaparsanız objenizin görüntüsü o kadar güzel olur... Inner Shell Speed. En iç katman hızı. Bu da delikli objelerde içine geçen birşey varsa yavaş yapılmalı. Delik içleri temiz çıkar Minimal layer time : Bu da bir katmanı atarken geçen süre verdiğiniz bu süreden kısa sürüyorsa, yazılım hızını yavaşlatıp sizin burda yazdığınız değeri tutturuyor. Bunu 25 yaparsanız, coğu plastik soğumasına izin vermiş olursunuz... Bu değerin bır de expert ayarlarda minimum hız diye bir ayarı var. Orda da 25 saniye altında kalsın diye 2-3mm/s hızlara düşmesin diye en düşük hızı giriyorsunuz... Enable Cooling fan : Kafa soğutma fanını etkin hale getiriyor. Bu ayarı ABSde kullanmayın, malzemenin uçları kalkar. Ancak pla da seçıli olsun. Expert Setting bölümünde bu fan için daha detaylı ayarlar var. %100 kaç fanın çalışacağı, hangi katmanda başlayacağı gibi Cura 14.11rc7 kullanıyorum ben, bazı yenilikler var. Mesela yukarıda bahsettiğim ilgili ayara ait olan özel ayarlara, advanced kısmından erişilyor.. Örnegin enable cooling fan yanında üç noktalı bir buton var, ona basıp bu ayarın ince ayarlarını yapabiliyorsunuz. Mesela brim ayarını seçip o yanındaki butona tıklayınca brimle ilgili ince ayarları yapabiliyorsunuz. Benden şimdilik bu kadar... |
Bu mesaja 2 cevap geldi.
| Elektronik kisim arduino mega2560 kullaniyor. Aslinda Gen6 Gen7 gibi sistemler de var, ancak ben arduino ile daha ilgili oldugum icin bunu sectim. Arduino uzerine ramps adi verilen bir board takiyorum, devre semalari reprap wiki sayfasinda var, Bu ramps board uzerinde de pololu step suruculeri takiliyor. Normal bir 3d printerda 5 adet step motor bulunuyor... Ramps uzerinde 3 adet de mosfet bulunuyor, bunlar da 2 adet nozzle isitma ve baski yatagini isitmak icin kullaniliyor.. Ben elektronik kismin da detayli resmini eklerim... Printer'a ait daha baska resimleri de eklemeye calisacam... |
Bu mesaja 1 cevap geldi.
Neden kendi 3d printerimi yaptım işte bunun için  . 3d printeriniz oldumu gerisi çok kolay sağolsun SIGMA 3D arkadaşlar olmasa onlara güvenmesem kendi printerimi yapamaz bu HEXAPOD ROBOT örümceğimi yapamazdım. Serkan ve Özgüre tekrar teşşekürler :D < Resime gitmek için tıklayın > |
Bu mesaja 3 cevap geldi.
|
Tekrar merhaba, Ozgurtheking'in yukarıdaki mesajlarından birinde bahsetmiş olduğu aseton buharı yöntemini bir modele uyguladım. Model yüzeyi çok daha pürüzsüz ve parlak bir hale geliyor, estetik olarak daha başarılı. Tabii yöntem plastiği erittiği için biraz detay kaybı var ama çok fazla dikkat çekmiyor. Aseton buharı sıcak veya soğuk olarak modele uygulanabiliyor. Ben daha güvenli olduğunu düşündüğümden soğuk aseton buharı yöntemini kullandım. Yaklaşık 45 dakika- 1 saat kadar buharın temas etmesi gerek. Soldaki resim buhar uygulanmadan önce, sağdaki ise sonra. < Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > |
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi DrMaestro -- 5 Temmuz 2014; 9:31:30 >
|
Arada sigma 3d'ye ufak tefek upgrade'ler yapiyorum.... Unlu Mendel max da sigma profilden yapildigi icin thingiverse'de parca bulmada baya sansliyiz :D Vidali dust cleanerlara gore yapmasi daha kolay ve toz temizlemesi disinda filamentin makaradan duzgunce gelmesini sagliyor (filament holder) Ayrica sigma profile cok iyi uyuyor ve filtreyi degistirmek digerlerine gore daha kolay... (Parcayi indirdigim thingiverse sayfasini bulamadim... :S) http://i.imgur.com/GVkrclb.jpg Direk sigma profile gore yapilmis cok islevsel bir kutu. Tabi daha niceleri var...(Extrusion tool holder diye aratinca bir suru guzel alet kutusu cikiyor.) Bu arada gordugunuz gibi kutu tamir edilmis halde. Kapton'a nasil yapistiysa artik maket bicagiyla vs. ile bile cikartamadim. Bende en sonunda cektim ve o cekis parca ikiye ayrildi. http://www.thingiverse.com/thing:232626 http://i.imgur.com/NPsqp8Y.jpg Double extruder'a hazirlik :P Double ext. olmasa bile yeni firmware ile 2 renk baski deneyecegim. Ayrica normalde tekli tutucuyla biraz sarkiyordu. Boyle olunca daha saglam oldu. (Sol tarafada tutucu bastim.) http://i.imgur.com/W9hXaxO.jpg M8 vidayla gijonu veya parcayi tuturdugunuz heryerde yayli rondela kullanmanizi tavsiye ederim. Hicbir sekilde vida gevsemiyor. (mesela hobbed boltun ucuna) http://i.imgur.com/IuzEGBL.jpg http://i.imgur.com/Get8utz.jpg Simdide ramps kutusu ve cable chain arastiriyorum. Ancak cable chain daha cok x ekseni sabit olan yazicilara gidiyor. (X'in degil y'nin z'ye bagli oldugu yazicilar) Bu arada cok guzel power supply coverlari var. http://www.thingiverse.com/search?q=power+supply+cover&sa= Bizim yaziciya uygun fan duct aradim ama bulamadim. Opsiyonel fanlari takip calistirdigimda abs'de katmanlari catlatiyor. fan duct takarsak bunun onune gecmis oluruz sanirim. |
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi razor9119 -- 10 Ekim 2014; 19:48:05 >
Bu mesaja 2 cevap geldi.
|
Bugün makerstürkiye alanındaydım, standlarda çokta boş yer vardı açıkcası. En azından ufak yer bile ayrılabilinirdi. 3D olayının ayrıntısını bu arkadaşlar sayesinde öğrendim ve kendimi bu işte geliştirmek istiyorum. Beni üzen olay bu konuyu açan arkadaşlarında bahsettiği gibi fuar alanında hemen hemen hepsi distribütör olmasıydı biraz soru sorunca terlediler  Distribütörlerin bu etkinlikte yer alıp bu değerli arkadaşların yer almaması üzüntü verici. |
Bu mesaja 1 cevap geldi.
|
Bu da lineer rulman yuvalari soldaki parca 0.12 layerla basildi... < Resime gitmek için tıklayın > |
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi serkanc -- 16 Kasım 2014; 15:44:55 >
< Bu ileti tablet sürüm kullanılarak atıldı > Bu mesaja 1 cevap geldi.
Sayın ozgurtheking konuyla ilgili önemli bilgiler vermiş. Ben de anladığım kadarı ile bu konudan bahsedeyim. Yazıcınızın nozzle'ından belirli bir sürede ne kadar plastik çıkacağı aslında iki unsura bağlı. Bunlardan bir tanesi kullandığınız filamentin çapı, diğeri ise eksturder motorunun dönme hızı. Aslında nozzle'dan çıkan plastiği bir silindir şeklinde düşünürseniz, daire şeklinde bir tabanı ve bir yüksekliği olduğunu düşünebilirsiniz. Dairenin çapı aslında nozzle'ın çapı oluyor. Bunu sadece nozzle'ı değiştirerek değiştirebiliriz. Uzunluk ise içeriye hangi miktarda plastiğin ne hızla sokulduğuna bağlı olarak değişiyor. Filament çapının her baskı öncesi en az 3 farklı yerden hassa bir şekilde ölçülmesi bu sebeple önemli bir aşama. Doğru çapı cihaza verirsek doğru uzunluğu hesaplamak mümkün oluyor. Diğer ayar olan ekstruder'in motorunun dönme hızı firmware üzerinden ayarlanıyor (önemli bir kalibrasyon aşaması) ama firmware'i tekrar flashlamadan, Repetier'den değiştirebilmek mümkün. Teorik olarak, ekstruder hızınız doğru ayarlı ise ve filament çapını da doğru ölçtüyseniz istediğiniz miktarda plastiğin nozzle'dan akması gerekiyor. Ama gerçek hayatta durum böyle olmuyor her zaman. Ekstruder hız ayarınızda sorun olabilir, kullandığınız filament çapı değişkenlik gösterebilir. İşte bu durumlar için "flow rate" ayarı geliştirilmiş. Flow rate aslında ekstruder hızı ve filament çapının ortak sonucu olarak akan plastik miktarını tek bir seçenek üzerinden kontrol edebilmenizi sağlıyor. Bu ayar %100 iken, kendi belirlemiş olduğunuz ekstruder hızı ve filament çapı ne kadarlık akış sağlıyorsa o kadar akış alıyorsunuz. Ama diyelim ki %100 flow'da baskı yaptığınız objenin üstünde küçük plastik kabarcıkları oluştuğunu görüyorsunuz. Bu kabarcıklar, nozzle'dan fazla miktarda plastik akması sebebiyle oluşan küçük taşmalar sebebiyle meydana gelmiş olabilir. O halde flow'u %96 veya %92 gibi bir değere çekmek, daha az plastik akışını sağlayarak bu kabarcıkların ortadan kalkmasını sağlayabilir. Veya tam tersi, %100 flow'da objenin bazı yerlerinde yeterli akış olmamasına bağlı küçük kopukluklar olduğunu görüyorsanız bu değeri %100'ün üstüne çıkarabilirsiniz. Bu açıklamalardan anlayabileceğiniz gibi, flow rate'in normal değeri ne olmalıdır diye bir soruya yanıt vermek teknik olarak mümkün değil. Eğer tüm ayarlarınız ve filament çapınız idealse %100 olmalıdır. Diğer durumlarda, az akış varsa %100'ün üstünde, çok varsa %100'ün altında olmalıdır. Her baskıda, her filament değiştirdiğinizde flow rate'inizi değiştirmeniz gerekebilir. Yalnız şunu da unutmamak gerek, %10 veya üstü değerlerde değişiklik yapma ihtiyacı duyuyorsanız yolunda gitmeyen birşeyler var demektir. Ya ekstruder hızınızı yanlış ayarladınız, ya filament çapınız çok farklı. Bu gibi hataları düzeltmek için flow rate'i değiştirmek yerine hatanın kaynağına yönelmek gerekli. |
Bu mesajda bahsedilenler: @Konyahmet
| Ozelden mesaj atan arkadaslar olmus, pek zamanim olmadigi icin burdan yazayim, kimse cevap vermiyor diye dusunmesin. Eger aciliyet varsa lutfen Ozgur beye mesaj atin. Ben Allah kismet ederse Cuma gunu donecem. Su an Mekke'deyim, umremi tamamlayacam insallah. |
< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
|
Detaylı PowerABS İncelemesi Bu incelemeyi daha çok kişiye ulaşmak adına hem Sigma3D konusunda hem de 3D Yazıcı açık paylaşım konusunda paylaşacağım. İnceleme yapmam için bana PowerABS yi gönderen @serkanc abime buradan teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu incelemede PowerABS nin 3 farklı renginin farklı farklı basım şartları altında göstermiş oldukları tepkileri göreceksiniz. İkili karşılaştırmalarda PowerABS karşısında ESUN PLA filament yer almaktadır. Test aşamalarında Prusa i3 yazıcı ve Sigma Hotend kullandım. Test boyunca nozzle ısısı 235 derece, flow oranı %100 dü. Öncelikle PowerABS yi tanıyalım. PowerABS, PLA nın iyi özelliklerini alıp, ABS nin kötü özelliklerini = doluluk oranı arttığında yaptığı çatlamalar + katmanların birbirine yapışma sorunu + tabana yapışma ve kalkma sorunu gibi bizi ABS den bezdiren ve soğutan yanlarını ortadan kaldırmak için @serkanc ve @ozgurtheking tarafından geliştirilmiş ve satışa sürülmüş bir filamenttir. Şu anda siyah, beyaz, naturel, mavi, sarı, yeşil, kırmızı renklerini üretiyorlar. PowerABS Tanıtım Fiyatı : 70 TL + Kargo - (Piyasa da Esun PLA Filament 80 tl + kargo) PowerABS ilk elime temas ettiğinde acaba @serkanc abi karışıklık yaptı da bana PowerABS yerine SigmaFLEX filament mi gönderdi dedim, filament ESUN PLA dan sonra o kadar ele yumuşak ve esnek geliyor ki şaşırıyorsunuz. Bunu daha rahat anlamanız için bir test yaptım hemen altta göreceğiniz üzere filamentleri bir kaleme sarmal gibi sardım. PowerABS kırılmadan sarılıp kolayca şekil aldı, ESUN PLA ise kırıla büküle zorla sarıldı. Bu esneklik filamentin baskı sırasında bir yere sıkışması gibi durumlarda filamentin çat diye kırılıp baskının bozulmasını önlüyor. < Resime gitmek için tıklayın > TESTLERE BAŞLAYALIM İlk olarak sarı PowerABS ile bir deneme çıktısı için kolları sıvadım, fan desteği kullanarak (sağdaki baskı) ve kullanmayarak (soldaki baskı) iki ayrı baskı aldım. Sonuç aşağıda. Sarı renk çok tatlı bu arada  < Resime gitmek için tıklayın > Görülüğü üzere fan desteğinin katkısı kaliteye çok fazla. Ancak bu tekniği tüm baskılara uygulamaya çalışmayın, zira ben fan desteği ile büyük bir parça bastıktan sonra aşağıdaki görüntü ile karşılaştım ve hata yaptığımın farkına vardım. < Resime gitmek için tıklayın > Buradaki ince nokta şu, fan desteği evet işe yarıyor ancak minik baskılarda ve terse geri dönüşlerin olduğu baskılarda bu geçerli. Bunun dışındaki durumlarda fanı asla kullanmıyoruz. Fan yerine cura da bulunan minimal layer time ( bir katmanın en az yazdırılma süresi ) özelliğini kullanarak büyük cisimlerde bu kaliteyi yakalayabiliyoruz. Ben bu değeri 25 olarak kullandım baskılarımda. PowerABS, ESUN PLA ya göre çok daha canlı renklere sahip ve daha parlak duran kaliteli görünüme sahip baskılar elde etmenizi sağlıyor. Elimde bulunan Esun PLA Kırmızı ile bir gül bastım, PowerABS Kırmızı ile de ejder bastım ve ikisini yan yana koyarak renklerini karşılaştırdım, sonucu aşağıda resim olarak paylaşıyorum, ikiside etiket üzerinde kırmızı. Ancak hangisi gerçek kırmızı anında belli ediyor. < Resime gitmek için tıklayın > PowerABS TABAN YAPIŞMASI TESTİ Bu başlığı 2 ana bölüme ayırmak istiyorum; Birincisi zemin ısıtması kullanmadan plexi üzerine tutunma nasıl ? İkincisi 80 derece zemin ısıtması kullanarak ayna üzerine tutunma nasıl ? Birinci kısımı açıklayacak olursak, zemin ısıtması kullanmadan 2mm plexiglass üzerine aldığım baskılarda özellikle ufak - orta boy cisimlerin baskısında herhangi bir sorun yaşamadım gayet güzel bir yapışma sunuyor ve asla kalkma yaşanmıyor, büyük cisimlerde ne olur ne olmaz diye kenar desteği kullandım hiçbir sıkıntı yaşamadım. PowerABS plexi üzerinden gayet kolay bir şekilde sökülüyor. örnek video >https://instagram.com/p/3TiKOGSMwh/?taken-by=yusuforhan İlk katman kalınlığını %135 den daha yukarı denemedim, sanırım %135 den sonrası parçayı kaldırmada zorlayacaktır. PowerABS ile sınırları zorlayan bir deneme baskısı. Plexi üzerine, alt ısıtma ve fan kullanmadan 40mm/s hızında ve 0.14 katman yüksekliğinde 6,5 saat süren, normalde pla ile fan destekli alınabilecek kalitede bir baskı örneği: < Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın > İkinci kısıma gelelim, işin en eğlenceli yeri bence burada başlıyor. PowerABS 80 derecelik alt ısıtma ile birlikte aynaya MÜ-KEM-MEL bir şekilde bırakıyor kendini. Dikkatinizi çekiyorum yapışıyor demedim  @serkanc ve @ozgurtheking nasıl yaptılar bilmiyorum ancak filament aynaya gerçekte azıcık yapışmasına rağmen, örneğin 18 cm uzunluğunda bir baskıda bile 0.1 mm lik bir kalkma bile yapmıyor. < Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın > Aynı şekilde 12 saat süren 19 cm uzunluğunda vazo baskısında da en ufak bir kalkma olmadı. Üstelik bahsettiğim bu basıda kenar desteği (brim) kullanmadım. İlk katman %135 olarak attırmak yeterli oldu. Sonuç: < Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın > PowerABS nin nasıl bu kadar iyi performans verdiğini baskı bittiğinde sökmeye çalışırken anlıyorsunuz, alt kısım adeta beni kaldırmayın diye yalvarıyor, yataktaki kalkmak istemeyen yorgun bir insan gibi  sanırım PowerABS nin kalkmama sebebi bu. Parça tabanı 80 derecelik alt ısı sayesinde asla tam olarak sertleşemiyor baskı esnasında, buda yukarı kıvrılmayı ve kalkmayı engelliyor. Ancak burada bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmek istiyorum, değil küçük parçalar, büyük parçalar bile el ile basitçe aynadan kaldırılabiliyor. Örnek video >https://instagram.com/p/3YW0XLSMwC/?taken-by=yusuforhan ESUN PLA ile çok uzun sürecek baskılar almaya korkuyordum, baskı esnasında ya filament kırılıyordu yada nozzle tıkanıyordu. Bir yabancı sitede bu durum kanıtlarıyla açıklanmıştı. Ancak PowerABS ile makina 3 gündür durmadan baskı alıyor. Üstelik bunlardan bazıları aralıksız 12 saat - 6,5 saat - 3 saat sürdü. Nozzle da en ufak bir tıklanma yada filament de kırılma mevcut değil. Zaten bu kadar esnek bir filamenti kırmak da mümkün değil, mecburen kesmeniz gerekiyor bunuda belirteyim Gelelim destek olayına, PowerABS ile destek testi için şu modeli her yere destek atarak denedim, fan kullanmadan aldığım çıktı sonucunu resim olarak ekliyorum aşağı. Aslında bazı yerlerde 1er dakikalığına fan açılsa çok daha mükemmel olur. Ama bu hali bile yeterli. < Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın > @serkanc VE @ozgurtheking ' E SORULAR 1- PowerABS havadan kapacağı nem sebebiyle elastikiyetini yitirip performansından ödün veriyor mu ? Rahat rahat streç filme sarmadan uzun süre saklayabilir miyiz ? 2- Başka renk seçenekleri eklenecek mi ? PowerABS ARTILARI 1- Fiyat / Performans oranı çok iyi. (Tabi dilerim ki satışlarınız artsın ve fiyat da düşsün daha çok alalım ) 2- Zahmetsizce alt ısıtma kullanmadan plexi glass üzerine yapışması, kalkma yapmaması ve kolay ayrılması. 3- Alt ısıtma kullanarak, aynaya çok güzel yapışması ve çok büyük baskılarda dahi kalkma yapmaması, büyük parçaların aynadan çok basitçe ayrılması. 4- Parça ne kadar büyük olursa olsun çatlama yapmaması (fan kullanmadan). + Yüksek doluluk oranlarında çatlama olmaması. 5- Renklerinin Esun PLA ya göre çok daha canlı ve parlak olması. 6- Nozzle' ı asla tıkamaması, elastikiyeti sebebiyle baskı anında makaradan kopmaması. Uzun baskılarda verdiği güven hissi. 7- Parçanın baskı sonrası elle dokunma hissinin, filamentin esnekliği sebebiyle Esun PLA ya göre çok daha güzel olması. 8- Kapton bant, prit, mavi band v.b gibi ekstra maliyetlerden bizi kurtarıyor. PowerABS EKSİLERİ 1- ABS kanserojen bir plastik olduğundan sektör standartları çerçevesinde yaydığı zehirli gazın ölçümü yapılmalı ve filamentle birlikte gelmeli. Sanırım bu konuda henüz PowerABS ölçümleri yapılmadı. 2- Kırmızı filament kullanıldıktan sonra nozzle içinde rengini bırakıyor, bu durumu ortadan kaldırmak için yaklaşık 10-15 cm kadar başka renk filament sürmek gerekiyor nozzle' a. Sarı ve naturel renkte bu denli problem yok. PowerABS tam manasıyla ABS & PLA Killer  olmuş. Çıplak ayna yüzeyine dilediğin büyüklükte baskıyı, dilediğin doluluk oranı içinde alabilmek rahatlığını bu filament de buldum. Güven içinde uzun baskıları başlatıp evden çıkabiliyorum. Biliyorum ki kalkma, kopma yarıda kalma, çatlama gibi sorunları yaşamayacağım. PowerABS denemelerim sonucu gönül rahatlığıya OLMUŞ diyeceğim bir filament. Hepinize öneriyorum en azından bir kere olsun satın alın ve deneyin derim Üstelik ESUN dan da daha ucuz. Ben bu incelemeden sonra zaten ESUN filament almamakla birlikte elimdeki ESUN PLA filamentleri kullanır mıyım bilemiyorum... @serkanc ve @ozgurtheking abilerimin eline emeğine sağlık. Çok büyük emek ve ARGE var bu filamentin içinde. Tekrardan teşekkür ediyorum bana bu inceleme fırsatını verdikleri için. İncelemede eksik yada hatalarım olduysa lütfen mazur görün, kısa zamanda sizler için en iyi şekilde PowerABS hakkında veri toplamaya çalıştım, eksik olan her ne varsa belirtirseniz bu eksikliği gidermek için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Sorularınıza zevkle cevap vereceğimi bilerek, dilediğinizi çekinmeden sorabilirsiniz. Yusuf ORHAN Saygılar. |
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi yusuforhan -- 1 Haziran 2015; 14:22:21 >
Bu mesajda bahsedilenler: @serkanc , @ozgurtheking
|
Estetik açıdan görünümü oldukça iyi durumda. Fakat henüz deneme yapmadık. Fonksiyonu konusunda birşey söyleyemeyiz. Alt taraftaki parçayı çizerken hesaplamadığımız bir konu olduğu için parçayı kestik. Yakın fotosu var. Modeli isteyen arkadaşlarımla paylaşabiliriz. http://imageshack.com/a/img911/7875/828XpK.jpg http://imageshack.com/a/img673/6743/8lg9cb.jpg http://imageshack.com/a/img537/5421/HgeLqN.jpg http://imageshack.com/a/img538/5597/ijYYHA.jpg http://imageshack.com/a/img661/4756/Trwd8b.jpg http://imageshack.com/a/img537/3774/eg764N.jpg http://imageshack.com/a/img673/9266/8mmc6k.jpg |
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Oppsional -- 27 Haziran 2015; 23:34:24 >
Bu mesaja 1 cevap geldi.
|
Konuyu biraz renklendirelim bu da benim yazıcı ve baskılarım < Resime gitmek için tıklayın > |
Bu mesaja 2 cevap geldi.
|
Hocam selamlar, Sonunda sıkıntıyı çözdüm çözerken kendime derme çatma bir yarı direct extruder yaptım çift taraflı bant kablo bağı ve daha önce basmış olduğum kalibrasyon küpleri ile 😂😂 ayrıca marlinde bazı ayarlar ve extruder üzerinde fiziki kallibrasyonlar yaptım sonunda yazıcı tıkanmadan çalışmaya başladı 👍👍 < Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın > |
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Bu mesajda bahsedilenler: @serkanc
çok teşekkürler :) |
Bu mesaja 1 cevap geldi.
|
Arkadaşlar Sigma3D türkçe güncel parça listesine ihtiyaç duyanlar için liste linkte. http://s3.dosya.tc/server8/2cnfaq/Sigma3D_PART_LIST_v40_11022016.pdf.html |
Bu mesaja 2 cevap geldi.
Yazılımın nasıl atıldığı demek istediniz sanırım... https://www.youtube.com/watch?v=nZAqgStiEsY firmware dosyasina dahttp://www.thingiverse.com/thing:817504 bu sayfadan ulasabilirsiniz... Aslinda tek yapmaniz gereken firmware dosyalarina indirip, Marlin,ino dosyasini acip, portu ve Arduino Mega secip upload demek... Ama video da detayli bahsedilmis. |
Z eksenine koyulan yaylarin icinden 8mm gijon gececek ve Z asansordeki Somun yuvasina oturacak sekilde olmasi lazim... Minimum 9 maximum 12 mm çapında yay, boyu da 20mm olması gerekir Heated bed altina koyulan yaylarin capinin 4 mm boyunun da 20 mm civarinda olmasi iyi olur... Mesela 5mm capindaki bir yayi da yakarsiniz ama o zaman ustune ve altina somun koymaniz gerekir... Extruderdeki yaylar da m4 civata oldugu icin 5 mm capinda olacak... onu da 25 - 30 mm civarinda alabilirsin... Yaylarin boylarini uzun alip kesebilirsin de sonradan... Burda aciklayaci yazma nedenim bir yerden buldugunuz yaylari kullanabilmeniz.. Bir de bu yaylar biraz sert olacak, kalemden sokulen yaylar olmaz :) |
Bu mesaja 1 cevap geldi.
Yatak ayarı, basitmiş gibi görünen ama maalesef basit olmayan sorunlardan biri ve kolay bir çözümü de yok. Sıkıntılı olan nokta, yatağı 4 nokta üzerinden ayarlamaya çalışmamız. Bildiğiniz gibi geometride bir düzlemi tanımlamak için 3 nokta gereklidir. Biz 4 nokta ile tanımlamaya çalıştığımız zaman sıkıntı ortaya çıkıyor, çünkü 3 noktayla meydana gelmiş olan düzlemi istesek de istemesek de bükmeye başlıyoruz. O sebeple yatak ayarının 4 değil 3 vida ile yapıldığı düzeneklerin kullanılması tavsiye ediliyor. Ancak hali hazırda bunu yapabilmek için alüminyum Y arabasının tasarımında değişiklik yapmak gerekeceğinden bu konuya idareten bir çözüm bulmak gerekiyor. İdareten diyorum çünkü benim yatağım da tamamen düz değil maalesef ama baskılarda sorun yaşamıyorum. Bunun için 2-3 yöntemden faydalanıyorum: İlki, yatak ayarı için göz kararı hizalama yapmak yerine komparatör denen aletten faydalanmak. Komparatör iki nokta arasındaki mesafeyi göstermeye yarayan, tansiyon aletinin göstergesine benzer bir gösterge. Komparatörü X arabasının raylarına plastik bir adaptör yardımıyla oturtuyorsunuz. Daha sonra komparatörün metal ucu yatağa değene kadar Z aksını alçaltıyorsunuz. Bu sayede mesafe ölçmeye başlıyorsunuz. Mesafe ölçtüğünüz için daha kesin ayar yapabiliyorsunuz. Ben Çin'den dijital komparatör getirttim, çok daha pratik oluyor ayarlamak. Ancak şunu tekrar edeyim, kusursuz hizalama elde etmek pek mümkün değil ama 0,1-0,2 mm kesit kalınlığında baskı alıyorsanız 0,03-0,06 gibi ufak farkların olması baskı kalitenize çok etki etmiyor. İkincil olarak, bazen komparatör yerine Simplify3D'nin bed-leveling tool'unu kullanıyorum. Aslında yaptığı şey yazma kafasını yatağın 4 farklı köşesine götürüp belirli bir mesafede sabitlemek. Bu esnada siz de ayar yapıyorsunuz. Kafayı hep aynı konumlara götürdüğünden elle kafayı oynatıp ayar yapmaya göre daha pratik bir yöntem. Üçüncül olarak da auto-bed leveling kullandığınız zaman sorun daha az belirgin oluyor, çünkü cihaz bunu kompanse edebiliyor. Yalnız her halukarda yatağı büküyorsanız auto-bed leveling bunu düzeltemez. |
Bu mesaja 2 cevap geldi.
< Resime gitmek için tıklayın >
< Resime gitmek için tıklayın >
< Resime gitmek için tıklayın >
Videoyu izlemek için tıklayınız
Videoyu izlemek için tıklayınız
Videoyu izlemek için tıklayınız
Videoyu izlemek için tıklayınız
< Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın >< Resime gitmek için tıklayın >
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi serkanc -- 23 Mayıs 2015; 11:35:21 >