Merhaba, ben de 3-4 aydır ender 3 pro kullanıyorum. benimkisi 32bit gürültülü anakartla geldi ama anakart güncellemesi ihtiyacı hissetmedim. Bence en önemli nokta rahat güncellenebiliyor olması.
Genel olarak ben de epey bir yükseltme yaptım. 1- rulmanlı filament tutucu 2- yukarı arkadaşın basamadığı 2'li çekmeceden yaptım. ben de ilk basarken sorun yaşamıştım ama 2 duvar arası boşluğa ince bir hat basmanızı sağlayan ayarı açınca dikey rahat basılıyor. 3- PSU'yu arkaya yatırma (thingverse'de projesi mevcut) 4- PSU'yu kaldırınca dual z axis yaptım (gres yağı sipariş ettim hafta sonu, onunla daha sessiz olacak, şimdilik gıcırdıyor) Bu geliştirme bence direct drive'a geçince artan ağırlıktan dolayı kritik (extruder + daha ağır braket). 5- direct drive kit aldım, 5 dolar sanıyorum. braket ve motor uzatma kablosu geliyor ama kablo yanlış geldi, fakat ihtiyacım olmadı. Kiti uyguladım, şu an kalibre ediyorum 6- BLtouch aldım, Banggoddan, braketini de thingverseden indirip bastım. Z ekseninde slot tasarımı olduğundan rahat ayarlanıyor. 7- Raspberry Pi 4 + octoprint. çok iyi bir upgrade, epey işe yarar plugin var. rahatlıyorsunuz. firmware güncellemeleri, gcode yüklemeleri, cihaz ayarları.. her şeyi uzaktan yapmanızı sağlıyor. 8- capricorn Bowden Tüp, tüp iç çapı standarda göre daha dar (1.9mm), sürtünmesi düşük ve sıcaklık dayanımı yüksek. Ben direct drivedan önce sıcaklık dayanımı için almıştım. PETG basarken 245c'de tüp zayıflamasın diye. sürtünmesi azaldı mı bilmiyorum, test etmedim. direct drive'da TPU malzeme kullanırken faydası olabilir.
cable chain basıyordum kalan malzemeyle, şimdi bütün bu güncellemelerden sonra ihtiyaç oluştu. Tamamlayıp bağlayacağım
filament runout sensör de bir sonraki hedefim.
Aslında kapalı bir basım alanı olsa, sıcaklığını kontrol edebilsem yatağı ve hotend'i metale daha yüksek sıcaklık için yükselteceğim. Üstelik metal hotendin tıkanmaması için gerekli olan düşük retraction mesafesi direct drive ile elde edilebiliyor. Daha yüksek sıcaklıklar PC, naylon falan basabilmek için gerekiyor ama baskı alanını da sıcak tutmak lazımmış diye okudum. O yüzden şimdilik gerek yok.
Malzeme olarak PLA sorunsuz bir malzeme ve o yüzden işime geliyor. PETG bir üst malzeme olarak kullanıyorum. daha önceden sorunsuz olarak bastım hep. ABS cihazı ilk aldığımda tecrübesizken kullandım, pişman etmişti. Ama tekrar deneyeceğim. Fan hep kapalı kalması gerekiyor vs bela bir malzeme :)
Yatak olarak Ender'in kendi manyetik tabanını kullanırken ABS malzemeyi sökmedeki problem, PLA'nın da zaman zaman yapışık kalması ve çıkaramamadan dolayı cam'a atladım. Fakat camda da yapışmama derdi var. Ek olarak ayarladığınız yatak sıcaklığından 7-8 derece düşük kalıyor kalın ve ısı iletimi düşük olduğundan ve cam yamuksa sıcaklık eşit dağılmıyor. termal kamerayla teyit ettikten sonra kullanmayı bıraktım. Tavsiyem PEI kaplı, ince sac var. hem yatağa da manyetik olarak yapışıyor. yüzey sarı renkli. sıfır yapışma problemi var. bittikten sonra da soğuyunca çok rahat ayrılıyor parçalar.
Nozzle olarak da nikel kaplı bakır deneyeceğim. aldım ama henüz takmadım. nikelin avantajı malzemeler zor tutunur nikele, o yüzden plastiğin yapışma ihtimali düşüyor. ve aşınmaya karşı dirençli bir malzeme. Bakırın da ısı iletim kat sayısı pirincin 4 katı olduğundan, aluminyum bloğun sıcaklığına çok hızlı ulaşacak diye düşünüyorum. Isı iletim katsayıları, yaklaşık Alu 250W/mK Pirinç 95W/mK Bakır 370W/mK
all metal hot endler daha yuksek isi gerektiren filamentler icin gerekliyken bu seferde PLA da sorun cikariyorlar. O yuzden daha cok hangi malzemeyi kullandiginiz onemli. Nylon cok nazli ve basimi zor bir malzeme. PEI, cam vs hicbirseye yapismak istemiyor onun icin cok daha farkli bir materyal kullaniliyor adi Garolite. Nylon ayrica neme karsi acayip duyarli bir materyal, oyleki durdugu yerde bile havadan nem ceker agirligi artar ve print kalitesinde ciddi bir bozulma yasanir. O yuzden bu materyal icin ozel bir kuru tip hava almayan kapali kutu yapmak ordan bowden tube cekip print sirasinda bile hatta mumkunse hic bir zaman o kutunun kapagini acmamaniz lazim. ayrica kutunun icerisine de bir nem olcer koyulmasi gerek. eger bunlar yapilmazsa her printten once firin tarzi bir yerde 70C sicaklikta 7-8 saat kurutulmasi gerek. Anlasilacagi uzere nylon belkide basimi ugrasmasi en zor malzeme tabi karsiliginida duruma gore ihtiyaca gore veriyor ama cogu insanin nylona da ihtiyaci yok. Nem konusu ayrica PC icinde gecerli
Sessizlik konusunda ihtiyaç hissetmediğinize göre muhtemelen yazıcınızla aynı odada kalmıyorsunuz Şöyle söyleyeyim şu an psu yükseltmesini de tamamladım kendi tasarımım olan modelle. Altta ki video'da yazıcı çalışıyor ses açık ki mouse ile tıklayarak rgb efeğini değiştirdiğimi farkedeceksiniz. Tüm gürültü bu kadar
Bu arada ilk mesajınızda 4.2.2 ile doğrusal ilerleme yok yazmışsınız. Demek istediğiniz linear advance özelliği ise, 4.2.2 ile tanıtılabiliyor. Bu sabah teaching tech kanalının yönergeleriyle tanıttım ve çok iyi sonuçlar aldım. Teaching tech dediğine göre sadece TMC2208 sessiz sürücüyle sorun çıkarıyormuş. Gürültülü versiyonda linear advance'te sorun yok. Sadece söyleyebileceğim, yarı saydam filamentle çizgileri görmek zor oluyor, mikroskop kullanmak zorunda kaldım.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi iakten -- 14 Şubat 2021; 15:10:13 >
PLA'da niye soorun çıkardığını bilmiyorum ama retraction bowden setup'taki gibi fazla olunca (6-7mm) tıkanma olduğunu okumuştum. direct drive ve 1-2mm retractşonla sorun çıkmıyormuş diye okumuştum. PA kullanımı çok ekstrem, katılıyorum. Basmak istediğimiz şeylerin çoğuna PLA ve PETG yetiyor. PP ucuz olsa belki o da kullanılabilir.
evet dogru all metalda retraction dusurmek gerekiyor. daha detayli surda okuyabilirsiniz https://www.asensar.com/article/3dprinting/metal-hotend-pla-jamming.html kisaca pla nin yumusama derecesi daha dusuk oldugundan nozzle dan yukari heatcreep oluyor ve heatbreak in icerisinde yumusayip duvarlara yapisiyor. PTFE de bu olmuyor cunku duvarlari puruzsuz ve PTFE yapismayi engelleyen bir madde. Bazi heatbreak ler gordum ozellikle ic tarafina PTFE katmani ile kaplamislar ama ne kadar kalici olur yada etkili olur bilemiyorum. PTFE sistem kalite soz konusu ise hicbir negatif yonu yok sadece yuksek isilara cikamiyor okadar, oda artik kullaniciya ne istedigine bagli. Ben stock ender 3 ile 2 sene ABS kullandim sadece 1 kg PLA basmisimdir. 240-250 derecelere kadar sinir var oda yetiyor. Bahs etttiginiz gibi nylon ve digerleri icin imkansiz tabiki. Benim aslinda hayalim PC basmakti, FDM sistemlerde tahminimce en saglam ve dayanikli materyal PC ama basimi ayri bir dunya. Yatak dereceleri 130 civari nozzle ise 300 uzeri istiyor yetmiyor ustune 70 derecelerde bir heated chamber gerek buda demek oluyorki stepper motorlari, anakarti vs ya su sogutucu ile sogutmak gerek yada heated chamber in disina almak gerek. Bence saglamlik konusunda ikinci ve en yakin/iyi alternatif nylon x benzeri carbon fiber karisimli nylon filament. carbon fiber sayesinde daha sert ama nylon un verdigi kirilma direnci ile beraber cok ciddi saglamlikta bir print oluyor. hem nylon PC gibi 300 degilde normal bir 100 derecelik yatak ve 260 derecelik bir nozzle ile basilabiliyor tek sorun Garolite gibi yada ozel bir yapistirici ile basim almak lazim. nylon x testleri var internette ama soyle bir video vardi gecenlerde izledigim gercekten etkileyici tabi fiyatida cok etkileyici :)
Sessizlik konusunda ihtiyaç hissetmediğinize göre muhtemelen yazıcınızla aynı odada kalmıyorsunuz Şöyle söyleyeyim şu an psu yükseltmesini de tamamladım kendi tasarımım olan modelle. Altta ki video'da yazıcı çalışıyor ses açık ki mouse ile tıklayarak rgb efeğini değiştirdiğimi farkedeceksiniz. Tüm gürültü bu kadar
cidden sessiz olmus tebrikler, bu gelen fan sesi ondeki hotend fanindan mi geliyor? birde anakart tarafinda vardi galiba ayni boyutta oda cok ses cikariyordu ender 3 te.
Bu gelen ses anakarta sonradan taktığım 8cm lik arctic fandan geliyor, hotend de noctua takılı o da tamamen sessiz , burda sesi karşılaştıraracak başka bir ses yok ama gece uyurken çalıştırdım hiç duymadım bile gece boyu çalıştı. Benim yazıcı artık ender değil. Yani bir tek step motorlar ile alüminyum iskelet orijinal kaldı.
Hmm.. bende arctic fan takmıştım vakti zamanında yaptığım testlerde fan voltajını 12 den 10 a indirerek ciddi bir ses azalması gözlemledim ama hava akımında çok bir düşme olmamıştı bende 10 V civarında bırakmıştım ama rahatsız olmuyosanız hiçbir sorun yok demektir zaten yeterince sessiz olmuş
Şu anda hiç rahatsız olmuyorum.Hatta anakartın takılı olduğu metal kısım çok güzel buz gibi soğuk oluyor. Part Cooling kısmında hydra için yükseltme yapma planım var. Belki orada yine 3-5 desibel ses düşebilir. Çok düşeceğini de sanmıyorum ama değişiklik olma ihtimali var.
Hocam elinize sağlık güzel bir konu olmuş. Dün Ender 3 v2'ye BLTouch 3.1 ekledim. Stock firmware ile flashladım. Bed leveling yaptıktan sonra yazma işlemini hızlı bir şekilde 100%'e getirip, bitiriyor. 1-2 kere (kabloları çıkarıp tekrar takarak, sd kartı formatlayarak, yeniden flashlayarak) print başlattım ancak z-offset sorunları olduğu için durdurup, tekrar ayar yapıp başlatmak istedim ama şu an hala aynı sorun mevcut. Hiç başınıza böyle bir şey geldi mi? Ya da neden olabilir biliyor musunuz?
Hocam elinize sağlık güzel bir konu olmuş. Dün Ender 3 v2'ye BLTouch 3.1 ekledim. Stock firmware ile flashladım. Bed leveling yaptıktan sonra yazma işlemini hızlı bir şekilde 100%'e getirip, bitiriyor. 1-2 kere (kabloları çıkarıp tekrar takarak, sd kartı formatlayarak, yeniden flashlayarak) print başlattım ancak z-offset sorunları olduğu için durdurup, tekrar ayar yapıp başlatmak istedim ama şu an hala aynı sorun mevcut. Hiç başınıza böyle bir şey geldi mi? Ya da neden olabilir biliyor musunuz?
cura sorunu gibi duruyor sanki, yazıcıda değilde gcode dosyada bozukluk olabilir.
Ekleme : sd card da bozulmuş olabilir.
< Bu mesaj bir yönetici tarafından değiştirilmiştir >
Çok ayrıntılı ve bilgilendirici bir inceleme olmuş, oldukça da emek vermişsiniz teşekkürler. Bende bu gün Creality Ender 6 CoreXY ile bu 3D yazıcı işine adım atmış bulunuyorum. Umarım doğru bir seçim yapmışımdır ...
Çok ayrıntılı ve bilgilendirici bir inceleme olmuş, oldukça da emek vermişsiniz teşekkürler. Bende bu gün Creality Ender 6 CoreXY ile bu 3D yazıcı işine adım atmış bulunuyorum. Umarım doğru bir seçim yapmışımdır ...
Hayırlı olsun ilk katmanınız hep mükemmel olsun Güzel yazıcı.
Bütün gün bir işkence vidası yazdırmakla uğraştım ama her seferinde tabladan ayrılıyor. 60-65-70 derece tabla ısılarını denedim ama sonuç değişmedi. Baskılarım sırasıyla;
< Resime gitmek için tıklayın > < Resime gitmek için tıklayın > bu şekilde oldu. Acaba diyorum bu Ender' in yanında gelen Filament mi dandik? Gel gelelim bir çok farklı çıktı da aldım. Bu model tablaya en az teması olan dik bir model olduğundan mı böyle yapıyor? 7-8 kg. kadar da Porima marka Filament aldım caba onlarla mı denesem? Bir diğer alternatif ise bu modelin tabanına tabladan ayrılmaması için destek atmak ama nasıl yapacağımı da tam çözemedim. Cura' da bazı destek ayarları buldum fakat olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Bana bu konuda tecrübesi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim ...
Tam bu filament kutu içinde gelen örnek filamente benziyor diyecektim ki mesajın sonunu okudum. Evet kutu içinde gelen filamenti kullanmadan çöpe atmanızı tavsiye ederim. Bir diğer konu, tabanı dar ama yüksekliği fazla olan modelleri basarken tabla desteğinden "raft" ın seçili olması tavsiyemdir. Taban kısmı dar olduğu için tablaya modelin tutunması zor olur. Bunu yapmak için Cura içerisinden ayarlardan Build Plate Adhension tipi raft olarak ayarlanmalı. Raft Extra Margin raft desteğinin modele olan mm cinsinden uzaklığını belirler, sayı büyüdükçe destek alanı genişler. < Resime gitmek için tıklayın >
Videoyu izlemek için tıklayınız
Bu mesaja 1 cevap geldi. Cevapları Gizle
Bence en önemli nokta rahat güncellenebiliyor olması.
Genel olarak ben de epey bir yükseltme yaptım.
1- rulmanlı filament tutucu
2- yukarı arkadaşın basamadığı 2'li çekmeceden yaptım. ben de ilk basarken sorun yaşamıştım ama 2 duvar arası boşluğa ince bir hat basmanızı sağlayan ayarı açınca dikey rahat basılıyor.
3- PSU'yu arkaya yatırma (thingverse'de projesi mevcut)
4- PSU'yu kaldırınca dual z axis yaptım (gres yağı sipariş ettim hafta sonu, onunla daha sessiz olacak, şimdilik gıcırdıyor) Bu geliştirme bence direct drive'a geçince artan ağırlıktan dolayı kritik (extruder + daha ağır braket).
5- direct drive kit aldım, 5 dolar sanıyorum. braket ve motor uzatma kablosu geliyor ama kablo yanlış geldi, fakat ihtiyacım olmadı. Kiti uyguladım, şu an kalibre ediyorum
6- BLtouch aldım, Banggoddan, braketini de thingverseden indirip bastım. Z ekseninde slot tasarımı olduğundan rahat ayarlanıyor.
7- Raspberry Pi 4 + octoprint. çok iyi bir upgrade, epey işe yarar plugin var. rahatlıyorsunuz. firmware güncellemeleri, gcode yüklemeleri, cihaz ayarları.. her şeyi uzaktan yapmanızı sağlıyor.
8- capricorn Bowden Tüp, tüp iç çapı standarda göre daha dar (1.9mm), sürtünmesi düşük ve sıcaklık dayanımı yüksek. Ben direct drivedan önce sıcaklık dayanımı için almıştım. PETG basarken 245c'de tüp zayıflamasın diye. sürtünmesi azaldı mı bilmiyorum, test etmedim. direct drive'da TPU malzeme kullanırken faydası olabilir.
cable chain basıyordum kalan malzemeyle, şimdi bütün bu güncellemelerden sonra ihtiyaç oluştu. Tamamlayıp bağlayacağım
filament runout sensör de bir sonraki hedefim.
Aslında kapalı bir basım alanı olsa, sıcaklığını kontrol edebilsem yatağı ve hotend'i metale daha yüksek sıcaklık için yükselteceğim. Üstelik metal hotendin tıkanmaması için gerekli olan düşük retraction mesafesi direct drive ile elde edilebiliyor. Daha yüksek sıcaklıklar PC, naylon falan basabilmek için gerekiyor ama baskı alanını da sıcak tutmak lazımmış diye okudum. O yüzden şimdilik gerek yok.
Malzeme olarak PLA sorunsuz bir malzeme ve o yüzden işime geliyor. PETG bir üst malzeme olarak kullanıyorum. daha önceden sorunsuz olarak bastım hep.
ABS cihazı ilk aldığımda tecrübesizken kullandım, pişman etmişti. Ama tekrar deneyeceğim. Fan hep kapalı kalması gerekiyor vs bela bir malzeme :)
Yatak olarak Ender'in kendi manyetik tabanını kullanırken ABS malzemeyi sökmedeki problem, PLA'nın da zaman zaman yapışık kalması ve çıkaramamadan dolayı cam'a atladım.
Fakat camda da yapışmama derdi var. Ek olarak ayarladığınız yatak sıcaklığından 7-8 derece düşük kalıyor kalın ve ısı iletimi düşük olduğundan ve cam yamuksa sıcaklık eşit dağılmıyor. termal kamerayla teyit ettikten sonra kullanmayı bıraktım.
Tavsiyem PEI kaplı, ince sac var. hem yatağa da manyetik olarak yapışıyor. yüzey sarı renkli. sıfır yapışma problemi var. bittikten sonra da soğuyunca çok rahat ayrılıyor parçalar.
Nozzle olarak da nikel kaplı bakır deneyeceğim. aldım ama henüz takmadım. nikelin avantajı malzemeler zor tutunur nikele, o yüzden plastiğin yapışma ihtimali düşüyor. ve aşınmaya karşı dirençli bir malzeme. Bakırın da ısı iletim kat sayısı pirincin 4 katı olduğundan, aluminyum bloğun sıcaklığına çok hızlı ulaşacak diye düşünüyorum.
Isı iletim katsayıları, yaklaşık
Alu 250W/mK
Pirinç 95W/mK
Bakır 370W/mK
Bu mesaja 2 cevap geldi. Cevapları Gizle
Nylon cok nazli ve basimi zor bir malzeme. PEI, cam vs hicbirseye yapismak istemiyor onun icin cok daha farkli bir materyal kullaniliyor adi Garolite. Nylon ayrica neme karsi acayip duyarli bir materyal, oyleki durdugu yerde bile havadan nem ceker agirligi artar ve print kalitesinde ciddi bir bozulma yasanir. O yuzden bu materyal icin ozel bir kuru tip hava almayan kapali kutu yapmak ordan bowden tube cekip print sirasinda bile hatta mumkunse hic bir zaman o kutunun kapagini acmamaniz lazim. ayrica kutunun icerisine de bir nem olcer koyulmasi gerek. eger bunlar yapilmazsa her printten once firin tarzi bir yerde 70C sicaklikta 7-8 saat kurutulmasi gerek. Anlasilacagi uzere nylon belkide basimi ugrasmasi en zor malzeme tabi karsiliginida duruma gore ihtiyaca gore veriyor ama cogu insanin nylona da ihtiyaci yok. Nem konusu ayrica PC icinde gecerli
Bu mesaja 1 cevap geldi. Cevapları Gizle
Bu mesajda bahsedilenler: @kill1033
Şöyle söyleyeyim şu an psu yükseltmesini de tamamladım kendi tasarımım olan modelle. Altta ki video'da yazıcı çalışıyor ses açık ki mouse ile tıklayarak rgb efeğini değiştirdiğimi farkedeceksiniz. Tüm gürültü bu kadar
Videoyu izlemek için tıklayınız
Bu mesaja 2 cevap geldi. Cevapları Gizle
Bu arada ilk mesajınızda 4.2.2 ile doğrusal ilerleme yok yazmışsınız. Demek istediğiniz linear advance özelliği ise, 4.2.2 ile tanıtılabiliyor. Bu sabah teaching tech kanalının yönergeleriyle tanıttım ve çok iyi sonuçlar aldım.
Teaching tech dediğine göre sadece TMC2208 sessiz sürücüyle sorun çıkarıyormuş. Gürültülü versiyonda linear advance'te sorun yok.
Sadece söyleyebileceğim, yarı saydam filamentle çizgileri görmek zor oluyor, mikroskop kullanmak zorunda kaldım.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi iakten -- 14 Şubat 2021; 15:10:13 >
Bu mesajda bahsedilenler: @kangroo
PA kullanımı çok ekstrem, katılıyorum. Basmak istediğimiz şeylerin çoğuna PLA ve PETG yetiyor. PP ucuz olsa belki o da kullanılabilir.
Bu mesaja 1 cevap geldi. Cevapları Gizle
Bu mesajda bahsedilenler: @orhanyor
Bahs etttiginiz gibi nylon ve digerleri icin imkansiz tabiki. Benim aslinda hayalim PC basmakti, FDM sistemlerde tahminimce en saglam ve dayanikli materyal PC ama basimi ayri bir dunya. Yatak dereceleri 130 civari nozzle ise 300 uzeri istiyor yetmiyor ustune 70 derecelerde bir heated chamber gerek buda demek oluyorki stepper motorlari, anakarti vs ya su sogutucu ile sogutmak gerek yada heated chamber in disina almak gerek.
Bence saglamlik konusunda ikinci ve en yakin/iyi alternatif nylon x benzeri carbon fiber karisimli nylon filament. carbon fiber sayesinde daha sert ama nylon un verdigi kirilma direnci ile beraber cok ciddi saglamlikta bir print oluyor. hem nylon PC gibi 300 degilde normal bir 100 derecelik yatak ve 260 derecelik bir nozzle ile basilabiliyor tek sorun Garolite gibi yada ozel bir yapistirici ile basim almak lazim.
nylon x testleri var internette ama soyle bir video vardi gecenlerde izledigim gercekten etkileyici tabi fiyatida cok etkileyici :)
Videoyu izlemek için tıklayınız
Bu mesajda bahsedilenler: @kill1033
Bu mesaja 1 cevap geldi. Cevapları Gizle
Bu mesaja 1 cevap geldi. Cevapları Gizle
Bu mesajda bahsedilenler: @orhanyor
Bu mesaja 1 cevap geldi. Cevapları Gizle
Bu mesajda bahsedilenler: @kangroo
Bu mesaja 1 cevap geldi. Cevapları Gizle
Bu mesajda bahsedilenler: @orhanyor
Bu mesaja 1 cevap geldi. Cevapları Gizle
Ekleme : sd card da bozulmuş olabilir.
< Bu mesaj bir yönetici tarafından değiştirilmiştir >
Bu mesaja 1 cevap geldi. Cevapları Gizle
Bu mesaja 1 cevap geldi. Cevapları Gizle
< Resime gitmek için tıklayın >
< Resime gitmek için tıklayın >
bu şekilde oldu. Acaba diyorum bu Ender' in yanında gelen Filament mi dandik? Gel gelelim bir çok farklı çıktı da aldım. Bu model tablaya en az teması olan dik bir model olduğundan mı böyle yapıyor? 7-8 kg. kadar da Porima marka Filament aldım caba onlarla mı denesem? Bir diğer alternatif ise bu modelin tabanına tabladan ayrılmaması için destek atmak ama nasıl yapacağımı da tam çözemedim. Cura' da bazı destek ayarları buldum fakat olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Bana bu konuda tecrübesi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim ...
Bu mesaja 1 cevap geldi. Cevapları Gizle
Bir diğer konu, tabanı dar ama yüksekliği fazla olan modelleri basarken tabla desteğinden "raft" ın seçili olması tavsiyemdir. Taban kısmı dar olduğu için tablaya modelin tutunması zor olur.
Bunu yapmak için Cura içerisinden ayarlardan Build Plate Adhension tipi raft olarak ayarlanmalı. Raft Extra Margin raft desteğinin modele olan mm cinsinden uzaklığını belirler, sayı büyüdükçe destek alanı genişler.
< Resime gitmek için tıklayın >
Bu mesaja 1 cevap geldi. Cevapları Gizle
Bu mesajda bahsedilenler: @ToTeM